今人写吃，容易。古人写吃，有障碍。孟子说过，“君子远庖厨”。逆反圣人的教导，突破世俗的看法，来做这件不登大雅之堂的勾当。这一点，我钦佩袁枚的勇气。

    今人写吃，容易，但写来写去，舔嘴巴舌，馋涎欲滴，终究属于一斑半点的心得，一鳞半爪的体验，充其量，只能当作食典中的一个词条而已。而袁枚的这本小册子，简直就是一部缩微版的中国饮食百科全书，将一千年来长江流域一带中国人的吃，囊括一尽。这一点，我钦佩袁枚的渊博。

    今人写吃，容易，那些“吃吗吗香”的酒囊饭袋，那些“脑满肠肥”的饕餮之徒，写一点吃的享受，吃的幸福，谅不难。要写出一点学问，一点道理，用文字精彩地表达出来，就玩儿不转了。有会吃的嘴，不一定有会写的手。有会写的手，不一定有袁枚手下的才气。有才气而没有“余雅慕此旨，每食于某氏而饱，必使家厨往彼灶觚，执弟子之礼。四十年来，颇集众美”的实践，也难臻于完善。这一点，我钦佩袁枚的执着。由此三者，这是一本值得一读的小册子。
    袁枚(1716-1797)，清乾隆年间江左三才子之一，一个绝对的享乐主义者，更是一个不可救药的美食主义者。他极其会吃，善吃，能吃，而且用心去吃，他活了81岁高寿，拥有80来年的吃龄，积40年孜孜不息之努力，将其口腹享受之精华，之精彩，之精萃，写出一本在中国饮食上空前绝后的著作《随园食单》来。为什么说它是前无古人后无来者呢？因为中国自古至今的食谱，都是技术性的阐述，数字化的概念，袁枚写他自家随园私房菜的食单，文化气味强烈，文学色彩浓郁，文人风雅十足。这本书不厚，字不多，一时半刻，即可翻阅一过。留给你的第一印象，此老真会吃；留给你的第二印象，此老真会写吃。

    吃是一种享受，人，一出娘胎，不教自会。会吃，却是一门学问，并非所有张嘴就吃的饭桶，都能把到嘴的美味佳肴，说出子午卯酉，讲得头头是道。而提起笔来写吃，写得令人读起来津津有味、口舌生香，那才是作为一个美食家的最高境界。《随园食单》就是这样一位懂吃、会吃、又能写吃的高手的经验结晶。

    我们读《三国演义》，曹操对降将关羽“三日一小宴，五日一大宴”，那餐桌上肯定水陆杂陈，觥筹交错，可究竟是些什么呢？连作家罗贯中都一抹黑，能指望他给我们什么答案。我们读《水浒传》，除了“大块分肉，大碗喝酒”，除了人肉馒头，除了酒精度不高还有不少沉淀物，必须沥过方可饮用的酒外，忠义堂上那些好汉吃什么，喝什么，谅施耐庵也相当懵懂。作家既然都说不出名堂，读者怎能不跟着一块糊涂。古代中国文人能吃会吃而讳言吃，最假惺惺了。尤其不肯在笔下认真其事，实实在在，一就是一，二就是二地写吃，对后人来说，是很不够意思的。

    这是一本文人撰写的食谱，与一般的匠人所著的食谱不同，烹饪家着重于传授操作的技能，难免刻板枯燥，教条无趣。袁随园则讲究饮食文化之品味，通篇议论风生，启迪多多。譬如他说：“汉请满人用满菜，满请汉人用汉菜，反致依样葫芦，有名无实，画虎不成反类犬矣。”接着，笔锋一转，浮想开来：“秀才下场，专作自己文字，务极其工，自有遇合。”也就是说一个作家，只要真正写出自己的真实和感情，自己的体验和心境，肯定会有人欣赏，会有人识货的。如果，“遇一宗师而模仿之，逢一主考而模仿之，则掇皮无异，终身不中矣。”说到这里，你就会觉得，袁枚固然讲的是饮食之道，其实也是为文之道。

    袁枚此人，生前身后，颇多訾议。独他这本食谱，倒一直被视为食界指南，传布甚广。据说，此书有过日文译本，译者为青木正儿。至今，淮扬菜、本帮菜、杭菜、徽菜，万变不离其宗，跳不出这本食单。清人梁章钜在其《浪迹丛谈》里，凡谈及饮食，无不推介袁枚的《随园食单》，认为他“所讲求烹调之法，率皆常味蔬菜，并无山海奇珍，不失雅人清致。”看来这本虽薄薄一册，但极具文采的《随园食单》，总算填补中国饮食文化史上的空白。

    从泽及后人的意义来讲，袁枚这本《随园食单》，可谓“善莫大焉”。

    李国文，1930年出生于上海。念过戏剧学校，当过文工团员，去过朝鲜战场，做过文艺编辑，编过《小说选刊》。1957年因小说《改选》，被打成“右派”。1979年后复出文坛，写过《冬天里的春天》《花园街五号》等长篇小说、《涅槃》《月食》《危楼记事》等中短篇小说以及杂文随笔集等多种文字。